Il y a des domaines que l’on découvre par une bouteille. Et puis il y a ceux auxquels on revient, parce qu’on comprend qu’il se passe quelque chose de plus profond. Le Domaine Boisson, à Cairanne, est clairement de ceux-là.
J’ai rencontré Bruno et Virginie Boisson pour la première fois il y a deux ans, pendant les vendanges. J’y suis retourné cette semaine. Entre-temps, le domaine a continué d’affiner sa trajectoire : moins d’extraction, que de l’infusion, une viticulture désormais engagée vers la biodynamie et une obsession simple : faire des vins qui donnent de l’émotion, point barre.
Cairanne, trois terroirs et un vrai relief
Cairanne est devenu Cru des Côtes du Rhône en 2016. Un village du nord Vaucluse, entre les vallées de l’Aygues et de l’Ouvèze, avec le Ventoux jamais très loin dans le paysage. Ici, la géologie ne se résume surtout pas à un seul sol.
À l’ouest, les terrasses de l’Aygues mêlent cailloutis, argiles et sables fins. Au nord, les collines du Miocène alternent marnes et cailloutis calcaires. Plus au sud, les Garrigues reposent sur d’anciennes terrasses alluviales, avec leurs sols rouges, argileux et caillouteux. Le tout sous climat méditerranéen, soleil généreux et mistral bien présent.
C’est cette diversité que Bruno cherche à raconter. Sa cuvée Les Trois Terroirs assemble les trois grandes familles de sols du domaine : sables, coteaux et garrigues. Une carte d’identité liquide de Cairanne.
Domaine Boisson : du bio à la biodynamie
La famille cultive la vigne ici depuis six générations. Bruno a progressivement repris les rênes d’un domaine d’un peu moins de 30 hectares, aujourd’hui conduit avec Virginie. Le vignoble est certifié bio depuis le millésime 2020, après une conversion commencée en 2017.
Et maintenant ? Direction la biodynamie. Le Domaine Boisson a rejoint Biodyvin et est engagé dans son processus de conversion.
Pourquoi ce virage ? Bruno me l’a résumé sans détour :
« À chaque fois que je déguste des vins en biodynamie, je me prends des claques. Et j’ai envie que mes vins donnent des claques aux gens. »
Chez lui, le déclic est d’abord venu du verre. Il parle d’un « supplément d’âme », de cette sensation qu’il retrouve régulièrement dans les grands vins biodynamiques. Alors il teste, observe, affine. Avec une idée très pragmatique : si cela permet de produire de meilleurs raisins et des vins plus vivants, pourquoi ne pas y aller ?
Moins extraire, mieux infuser
L’autre virage est stylistique. Bruno ne renie pas les vins qu’il faisait il y a quinze ou vingt ans : davantage de couleur, de concentration, de tanins, parfois plus d’alcool.
Aujourd’hui, il veut autre chose.
Les macérations se font plus douces. Peu de remontages, plus de délestage ni de recherche d’extraction pour l’extraction. On accompagne davantage qu’on ne force. Résultat : des rouges plus fins, plus aériens, aux tanins délicats, capables de garder la gourmandise du Grenache, les épices, la garrigue et cet accent méditerranéen que je ne veux surtout pas voir disparaître.
Le domaine reste profondément sudiste. Mais il a rangé les gros bras.
Cette recherche commence dès la vendange, manuelle. Plus de précision dans le tri, moins de tassement des sols et, surtout, l’humain reste au centre. Chez les Boisson, cela se prolonge chaque midi autour de la table avec les vendangeuses et les vendangeurs, dont beaucoup reviennent année après année. Ce n’est pas du folklore : c’est une manière de faire domaine.
Les Sables 2022 : le Grenache qui m’a mis une claque
Et puis il y a Les Sables.
Une micro-cuvée de Cairanne issue à environ 95 % de Grenache noir, complanté de quelques autres cépages rhodaniens. Les vignes poussent sur des sables et Bruno pousse la maturité très loin, jusqu’à rechercher ces baies dites « rôties », récoltées tardivement lorsque la peau commence à évoluer. Le vin est ensuite élevé longuement sous bois, sans jamais chercher la signature du fût.
J’ai goûté le 2022 il y a quelques mois. Et le 8 septembre, j’ai goûté sur fût la suite de l’histoire. Même conclusion : énorme vin.
La robe est étonnamment claire. La bouche, elle, est large, charnelle, vibrante. Du fruit rôti, des épices, une texture presque tactile et, malgré la maturité, une finesse folle. Impossible de ne pas penser à certains grands Grenaches de sable de Châteauneuf-du-Pape, Rayas dans l’esprit, sans chercher à en faire un clone.
C’est un vin d’auteur, un vin qui demande un peu de compréhension et beaucoup d’attention. Et surtout l’un des plus grands rouges du Rhône Sud que j’ai bus ces dernières années.
Oui, la claque est bien là.
Prix : Une trentaine d’euros.
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